前陣子一個讀者私訊問我，他有十萬台幣想買人生第一支股票，問我推薦什麼。我沒直接回，反問他一句：「你現在知道一張台積電大概要多少錢嗎？」他說：「大概九百元左右。」

他以為九百元能買到一張。

台積電一股九百多元，一張是一千股，大約九十多萬台幣。這不是在笑他，我這幾年看過太多人在連這個基礎都沒搞清楚的情況下，就開始問「哪支股票可以買」。問明牌前，先把個股的結構搞懂，才有辦法做下一步的判斷。

個股到底是什麼：你買的是公司的一小片所有權

買股票，就是買公司的一部分所有權，這句話很多人聽過，但大多數人沒有真的算過這個「一部分」有多小。

以台灣某家上市公司為例：假設該公司流通在外股數為十億股，你買了一千股（一張），你的持股比例是千分之一的千分之一，也就是百萬分之一。你是這家公司名義上的股東，有表決權、可能領股利、但如果公司倒閉，你的受償順位排在債權人後面。

美國 SEC 的 Investor.gov 說明，普通股代表公司的所有權以及對盈餘和資產的求償權，台股普通股的定義相近。

有一點容易被忽略：股價不代表公司貴或便宜。判斷貴不貴要看市值，市值等於股價乘以流通在外股數。一家股價五十元、股數兩百億股的公司，市值一兆，比股價兩千元、股數一千萬股的小公司大得多。買個股前，先確認自己有沒有混淆股價和市值。

我見過最多的新手錯誤，不是買錯股票，而是根本不知道自己到底買了什麼。

台股一張一千股：弄清楚股價、整股與零股再下單

台灣證券交易所的規定，台股集中市場一般股票交易單位為一千股，稱為一張。不足一千股的買賣屬於零股交易，在盤後零股時段進行。

所以你看到的股價，是每一股的報價，不是一張的報價。一股一百元的股票，買一張要花十萬元加上手續費，而不是一百元。

零股是新手入門的實用工具。一股一百元的股票，用一千元就能買十股練手，感受持倉與股價波動，等資金夠了再轉整股。但零股也有缺點：流動性比整股差，買賣的時間和成交效率都有限制；手續費最低二十元，小額買賣時會讓實際費用率偏高。

如果你剛開始投資，建議先在台股下單、開戶與交易制度這篇把模擬下單和整股零股的差異搞清楚，再進到選股這個環節。

新手選第一支股票，我會先用三步篩掉八成標的

我不會直接給人一個股票名稱。原因不是怕負責，而是推薦明牌對讀者沒有幫助，你不知道為什麼買、也不知道什麼條件下該賣。

下面這三步是我自己初篩陌生股票時的流程，不是買進建議，是「哪些先排除」的邏輯：

第一步：選一個你大致看得懂的產業。消費、金融、科技、電子、原物料。你日常生活接觸過、有基本直覺的優先。一個你完全陌生的行業，財報看了也像看天書。

第二步：財務初篩。在同一個產業內，先用幾個基本指標縮小範圍：本益比（PE）參考值一般在二十倍以下，但成長型產業容許例外；股東權益報酬率（ROE）高於百分之十通常表示獲利效率還不錯；負債佔資產比例低於百分之六十是一般參考門檻，金融業例外。這些數字可在 MOPS 財務比較 E 點通免費查詢，無需訂閱。

第三步：確認流動性。每日平均成交金額要有一定規模，通常以三千萬以上作為基本參考。流動性太低的股票，想出場的時候可能賣不掉。

這三步的目的是過濾，不是告訴你買什麼。選股條件需要你自己設定，也需要你承擔判斷的責任。歷史財務數據不保證未來表現，個股投資存在虧損本金的風險。

財務比率不用全懂，但這幾格要先看

MOPS 公開資訊觀測站的財務比較 E 點通，是台灣散戶查個股財務最直接的管道。進入後選上市或上櫃、選產業、選年度，可以一次看同產業多家公司的毛利率、營業利益率、ROE、負債佔資產比率、現金流量指標。

幾個重點：一，跨產業比財務比率幾乎沒有意義，本益比三十倍的科技公司和本益比八倍的傳產公司不能直接比較；二，金融業和保險業的財務結構與一般公司差異大，負債比率的門檻完全不同；三，ROE 高不一定是好事，如果是靠大量借貸拉高ROE，風險也跟著放大，建議搭配負債比一起看。

財務比率的深入判讀，包含本益比的陷阱、杜邦分析 ROE，在公司財務比率完全指南裡有完整說明，本文不展開，但建議在學會選股 SOP 後去看那篇。

買賣股票成本怎麼算：三十萬進出一次的手續費與證交稅

買個股的成本不只是股價，還有每次買賣的手續費和賣出的證交稅，這些費用看起來比例小，但頻繁交易就會快速累積。

台股手續費的法定上限是成交金額的千分之一點四二五（0.1425%），各券商通常提供折扣，依個人條件不同，常見範圍約在四到六折，也就是約 0.057% 到 0.0855%。賣出股票時，另外要繳千分之三（0.3%）的證券交易稅。詳細費率以台灣證券交易所投資指南以及主管機關最新公告為準。

用三十萬元買進賣出一次為例：

三十萬買賣一次的最低費用門檻，受手續費最低二十元限制影響較小；但如果你買的是一千元零股，手續費不足二十元就會以二十元計，等於實際費用率遠超 0.1425%，這是零股頻繁交易的隱性成本。

網路下單比較便宜，但不代表你應該更常交易

電子下單通常有折扣，折扣幅度依券商和帳戶條件而異；人工電話下單折扣通常較差。但成本之外還有一件事值得想清楚：下單太方便，會讓人更頻繁地出手。

我見過不少新手省了手續費，卻因為看到股價跳動就忍不住追買追賣，結果成本省不回來的頻率遠高於正確判斷的頻率。手續費只是一個交易成本，判斷錯誤才是最大的成本。

券商提供的手續費折扣不應該是選券商的唯一依據。開戶前也要確認看盤軟體的穩定性、客服的處理效率，以及是否支援零股交易。不推薦任何單一券商，各家條件因人而異，建議對照各券商官方公告後自行評估。

拆股不是天上掉錢：股數變多，總市值沒有變

有陣子蘋果公司的股票拆股，許多媒體標題寫「股票突然變便宜了」。這個說法是對的，但也可能造成誤解。

拆股的機制是這樣：以二比一（2-for-1）拆股為例，持股數量變成原來的兩倍，每股股價調整為原來的一半。你持有一股一千元，拆股後變成兩股五百元。市值還是一千元。蘋果在 2005 年執行的 2-for-1 拆股，以及 2020 年的 4-for-1 拆股，都是這個邏輯。

台股也有拆股。拆股後每股股價確實下降，對部分新投資人的心理門檻有影響，也可能短暫改善股票的流動性。但拆股本身不改變公司的基本面，不創造新的企業價值。

拆股就像把一塊蛋糕切成兩塊，份量一樣多。如果你決定在拆股後買進，理由應該是公司基本面值得持有，而不是因為股價看起來變便宜了。

個股還是 ETF：新手第一筆資金怎麼配才不會太硬拗

這個問題我遇到太多次。結論是：沒有一體適用的答案，但可以用三個維度來想。

如果你的初始資金低於三十萬，而且沒有時間定期追蹤個別公司的財報和產業動態，ETF 作為核心持倉是比較務實的起點。小額資金分散到單一個股，反而很難真正分散風險。

我個人不太相信「先用個股練功，虧了才學得快」這套。虧損的代價是真實的，學習的代價不需要用你的本金來付。比較好的做法是用極小額的零股或模擬帳戶先熟悉個股交易的節奏，確認自己能接受波動後再加碼。

資產配置的整體框架，包含個股在不同市場環境下的比重調整，可以參考通膨時代資產配置完全指南。如果你對美股個股有興趣，美股投資完全指南涵蓋了台港投資人買美股的通路與稅務實務。

買進後你還要面對什麼：除權息和個股配息

買了第一支個股之後，下一個問題通常是：配股配息是怎麼回事？

台股在每年六到九月有除權息旺季，公司把保留盈餘以股票或現金的形式發放給股東。現金股利直接入帳，股票股利則增加持股數量、同時調降每股帳面成本。除息後股價會跳空調整，之後市場要等到股價回到除息前的水準才算「填息」。

配息聽起來好，但不是每支股票都能填息。填息機率和產業特性、公司獲利持續性、市場整體環境都有關係。如果你持有的個股除息後一直沒填，帳面上看到的股利其實已經被股價下跌吃掉。這部分在除權除息完全攻略有詳細說明，建議在真正買到配息股之前先看過一遍。

我會怎麼開第一筆部位：先決定虧多少還睡得著

這幾年看下來，賺到錢的新手通常有一個共同點：他們清楚地知道自己能承受的損失是多少，而且在開倉前就想好了。不是因為他們運氣好，而是風險框架設定對了，就不會在股價跌了百分之十的時候因為驚慌而亂賣。

我自己第一次認真開倉前，問過自己一個問題：這筆錢如果虧掉兩成，我的日常生活會受影響嗎？如果答案是會，那這筆金額就設錯了。

開第一筆部位，建議設一個你虧了也能睡著的金額，不用借錢，不拿生活費，不 All-in。三個最常見的錯誤：追漲（看到股票漲了才想進）、只看股價不看市值（以為股價低就便宜）、忽略成本（沒有算進去手續費和稅的影響）。

這篇文章是教育內容，不是投資建議。個股投資有一定的判斷門檻，本文整理的選股條件、費用估算與個股 ETF 框架，都需要你根據自身情況和主管機關最新規定自行評估，並承擔投資決策的責任。

開戶之後的下單流程和模擬交易，可以參考台股新手入門完全指南，裡面有台股下單制度與模擬帳戶的實際操作說明。